Alors, attention : je n’ai pas testé cette astuce, pour une bonne raison : je n’ai qu’un démodulateur AC3-RF et je ne me sens pas de le démonter entièrement pour tester. Mais si vous êtes motivés, il est visiblement possible de forcer un modèle japonais (qui est 110 V / 50-60 Hz) en modèle européen (230 V / 50 Hz).
Le démodulateur AC3-RF le plus courant est l’APD-1 de chez Yamaha. Il existe en plusieurs versions, en fonction du pays : 110 V / 50-60 Hz pour le Japon (oui, le Japon utilise du 50 Hz et du 60 Hz, selon les régions), 110 V / 50 Hz pour les Etats-Unis, 230 V / 50 Hz pour l’Europe, etc. Mais de ce que j’ai compris, en interne ils sont identiques. Certains modèles ont un sélecteur pour choisir la tension – l’appareil ne détecte pas automatiquement comme les équipements modernes -, mais il est a priori possible de passer un. modèle japonais (comme le mien) en modèle européen.
Pas de sélecteur
De ce que je comprends du manuel, et c’est ce que le post explique, BR et BE sont reliés pour du 110 V, RE et BE pour du 230 V. Sur le mien, il y a bien un pont entre BR et BE, et donc il suffirait de le couper et de relier BE et RE pour passer en 230 V. Je ne l’ai pas fait parce que je n’ai que ce modèle là, et que je ne me sens pas de bidouiller. Plus le fait que l’appareil a de toute façon une prise japonaise, donc je devrais quand même passer par un adaptateur. Actuellement, j’ai juste un convertisseur de tension pour ce genre d’appareils, et le démodulateur consomme peu donc ce n’est pas un souci.
Le manuel (inversé)
La documentation du sélecteur
Mon décodeur du du haut
On voit bien le pont entre BE et BR
Si quelqu’un veut tenter, ça m’intéresse. Et si un de vous a un modèle européen, ça m’intéresse de voir comment est câblé le sélecteur. Attention, si vous cassez votre matériel, ce ne sera pas de ma faute. J’explique ce que le manuel semble indiquer, mais je ne suis pas certain à 100 %. Et si vous le faites et que ça fonctionne, ça m’intéresse.
il y avait la même chose chez Apple sur les eMac ^^
si tu ne mets que la moitié du schéma en omettant le principal, CAD le transfo, on y comprend rien.
Donc, il s’agit d’un transformateur avec primaire à point milieu que tu alimentes directement à une extrémité à partir de CB1 (qui alimente par son autre contact BE)
La fermeture du circuit primaire passe par le Switch SW2 dont le commun est BE mais qui n’existe pas sur ton appareil.
Il va fermer le circuit, soit par le point milieu (BR 110) soit par l’autre extrémité (RE 220).
Il existe 3 modèles différents selon la notice (110, 220 et 110/220).
Je vois donc les choses comme cela :
Appareil en 110 avec cavalier en J2
Appareil en 220 avec cavalier en J1
Appareil 110/220 avec Switch SW2 sur le coffret et fils soudés en BE, RE, BR (le changement devant se faire par l’utilisateur, les Switch étaient évidemment accessibles à l’extérieur)
Même si le constructeur est assez tordu pour mettre des transfos spécifiques, ce qui serait extrêmement couteux en prod, tu ne risques rien, simplement, l’appareil ne sera pas alimenté.